Registro de Crucero Silver Discoverer - Islas Salvajes de Nueva Zelanda y Australia

Visión de conjunto

Después de una noche rocosa navegando desde Dunedin, el Silversea Silver Discoverer llegó a la bahía de la oficina de correos en la isla de Ulva, Nueva Zelanda a eso de las 7 a. M. La salida del sol fue a las 5:49 a.m. y la puesta del sol a las 9:27 p.m., así que disfrutamos de mucha luz en el verano austral. El Silver Discoverer pasó la mañana anclando en la isla Ulva mientras desembarcamos en Zodiacs para ir de excursión y explorar.

La isla Ulva es una pequeña isla cerca de la isla Stewart, donde pasamos la tarde después de explorar la isla Ulva por la mañana. El clima era principalmente nublado, pero no llueve. Las temperaturas fueron en los años 50, perfectas para el senderismo.

Cuando el pequeño archipiélago de Stewart Island se estableció por primera vez en el siglo XIX, la casa del jefe de correos estaba ubicada en la isla Ulva porque era la más fácil de acceder para el barco correo. El Jefe de Correos levantaría una bandera para avisar a los residentes de las islas circundantes cuándo había correo disponible. Se vestían con sus mejores galas, llevaban sus botes a Ulva y tenían un tipo de fiesta y gab fest mientras recuperaban su correspondencia. La oficina de correos se trasladó a Oban en Stewart Island en 1921, pero la casa del maestro de correos aún se encuentra en Ulva y el Departamento de Conservación lo utiliza como oficina.

Ulva es un refugio natural donde el gobierno de Nueva Zelanda ha gastado una gran cantidad de dinero para librar a la isla de los depredadores, especialmente las ratas, con el fin de proteger las especies nativas de plantas y pájaros y ayudarlos a florecer. Se mantienen trampas en todas las islas que visitamos para monitorear posibles infestaciones. Aunque las ratas son la mayor amenaza continua para las aves, el gobierno también está tratando de mantener especies de plantas no nativas fuera de la isla. Entonces, eso significaba que teníamos que entrar en algún tipo de líquido tipo herbicida de cloro para matar cualquier planta o semillas en nuestras botas de montaña antes de desembarcar.

Después del desayuno, tuvimos dos visitas guiadas a pie para elegir. La primera fue una caminata más larga que cubriría la mayor parte de la isla a un ritmo rápido, y la segunda fue una caminata más corta con más tiempo para la observación de aves.

Claire y yo elegimos la caminata más larga ya que queríamos ver la mayor cantidad posible de la isla, y no éramos grandes "observadores de aves". Nuestro grupo abandonó el barco a las 8:30 en el Zodiac y regresó a las 11:30. Fue muy agradable. Tuvimos un guía local que era oriundo de la cercana Isla Stewart (población de aproximadamente 400). El grupo de 10 fue acompañado por uno de los miembros de la expedición, Luke de Irlanda, quien recientemente trabajó en la isla de Georgia del Sur en el Atlántico Sur.

Hicimos una caminata de aproximadamente 5 millas en excelentes senderos bien mantenidos y realmente no necesitamos las botas de montaña. El sendero subía y bajaba, pero nos detuvimos a mirar muchas aves en el camino, la mayoría de las cuales nunca habíamos visto como el weka, el petirrojo de Nueva Zelanda (negro con pecho blanco), el kaka, el pájaro campana, el mohua de cabeza amarilla, el tui , y muchos otros. El bosque estaba vivo con los sonidos de pájaros cantando, cantando y cantando. Muy interesante, y fue divertido no escuchar nada más que los sonidos del bosque.

Siendo un fanático de los pingüinos, estaba encantado de ver las huellas azules de los pingüinos en la arena de una playa de Sydney Cove. Se parecían un poco a las huellas de una tortuga marina, pero mucho más pequeñas. Por desgracia, no vimos pingüinos azules, la especie de pingüino más pequeña, en la isla Ulva, pero los vimos más tarde en el viaje en Fiordland.

Aproximadamente la mitad de nuestro grupo tuvo una idea del raro Kiwi, el ave nacional de Nueva Zelanda. Lo vi durante unos 5 segundos, pero Claire se lo perdió. Lo supe desde el momento en que lo vi, este gran marrón. el ave no voladora es muy distintiva. Los que están en el continente de Nueva Zelanda son principalmente nocturnos, pero los que están en el área de la isla Ulva y Stewart también son activos durante el día ya que tienen que buscar comida para "obtener condiciones de reproducción" (según nuestro guía local). También nos maravillamos de algunos de los helechos más grandes que he visto en mi vida y de algunos árboles enormes desde que Ulva fue un santuario natural desde 1922.

Durante el almuerzo, Silver Discoverer navegó la corta distancia a Stewart Island.

Senderismo en la isla Stewart

Mientras comíamos un buen almuerzo buffet, el Silver Discoverer condujo la corta distancia a otro fondeadero cerca de Oban, el único pueblo en la Isla Stewart. La isla Ulva era muy pequeña, con solo 250 hectáreas, pero Stewart es la tercera isla más grande de Nueva Zelanda (después de las islas del norte y del sur). Stewart Island se encuentra a solo 19 millas del extremo sur de la Isla Sur, y la mayor parte es un parque nacional. Al igual que Ulva, los voluntarios han puesto trampas para atrapar a las ratas que llegan en bote.

Tuvimos tres opciones de recorrido organizado en Stewart Island. El primero fue un viaje en autobús de 1,5 horas por el municipio de Oban y sus alrededores. El segundo fue una caminata a lo largo de la costa desde Oban hasta el faro Ackers Point que se encuentra en una alta colina con vista al mar. Este fue anunciado como relativamente plano por el equipo de la expedición. La tercera fue una caminata más extenuante en el monte, como la que tuvimos en Ulva, pero más dura. Elegimos la segunda opción ya que estaríamos en el mar al día siguiente y sentimos ganas de hacer más ejercicio.

Esta caminata desde el pueblo hasta el faro siguió la carretera de la costa por un tiempo antes de subir una colina alta para ir al faro. La caminata podría haber sido anunciada como relativamente plana, pero fue mucho más difícil y más larga que la caminata de la mañana. Las vistas del mar y la vida silvestre (especialmente una paloma gigante de Nueva Zelanda que dormitaba en una rama baja de un árbol) fueron increíbles. Creo que todos en la caminata estaban agotados cuando volvimos al Zodiac a las 4:30, una caminata de tres horas que cubrió 14,000 escalones y 58 tramos de escaleras en mi Fitbit. Muchos de nosotros hicimos ambas largas caminatas, así que estábamos tendidos a lo largo del camino costero que regresaba.Feliz de informar que Claire y yo estábamos en el medio y no los últimos.

El último Zodiac regresó a las 5:30 y el barco navegó poco después, continuando hacia el sur hasta nuestro próximo puerto: Campbell Island. Navegamos durante aproximadamente 36 horas para llegar a él, así que tuvimos un día de mar al día siguiente.

El briefing nocturno era a las 6:30, seguido de la cena. Pensé que era un formato excelente: cada líder de expedición presentó diapositivas y una breve charla (2-3 minutos) sobre lo que habíamos visto y oído ese día, seguido de un avance del día siguiente en el mar. Todo el resumen y la vista previa duró aproximadamente media hora, y fue fascinante cómo cada experto compartió con entusiasmo una parte del día relevante para su área de especialización.

La cena fue a las 7 pm, y fue otra buena. Tomé una gamba de tigre para un aperitivo, mientras que Claire tenía un trío de platos de alcachofas. Ambos tuvimos la ensalada de espinacas / nueces de fresa / bebé y la lubina chilena para el plato principal. Me salteé el postre y Claire consiguió una especie de tarta con crema y fruta cubierta con pistachos. Buena cena, pero el barco se balanceaba mucho, así que no lo disfrutamos tanto como la primera noche. Por supuesto, también estábamos exhaustos después de las dos caminatas largas y extenuantes, y aún nos quedamos un poco retrasados.

Regreso a la cabaña alrededor de las 9:30, seguido de un Dramamine y cama.

Un día en el mar en el Silver Discoverer

Después de todas las caminatas que hicimos en la isla Ulva y en la isla Stewart, fue bueno tener un día en el mar. Y, las condiciones climáticas / marítimas eran casi tan buenas como lo hacen en el Océano Pacífico al sur de Nueva Zelanda (el Océano Austral). Continuamos hacia las islas subantárticas de Nueva Zelanda, que se encuentran entre los 47 grados y los 53 grados de latitud sur. El Capitán dice que la mezcla de los mares en la Convergencia Antártica (una curva que rodea continuamente la Antártida donde las frías aguas del Antártico fluyen hacia el norte se encuentran con las aguas relativamente más cálidas de la subantártica) siempre causa un oleaje de unos 3 metros ) Así que nos balanceamos y rodó todo el día, pero salió el sol brillante y teníamos una temperatura alta de unos 60 grados donde podíamos sentarnos afuera y disfrutar el día con solo una chaqueta ligera.

Este día en el mar tuvimos que prepararnos para desembarcar (literalmente). Existen reglas internacionales muy estrictas que no solo limitan el número de visitantes al área (subantártica y antártica), sino que también dictan lo que puede llevar a tierra. Tuvimos un desayuno ligero, seguido de una sesión informativa obligatoria a las 10 am sobre estas reglas. Todos firmamos un formulario para documentar nuestra asistencia y comprensión. El barco tenía un representante del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda a bordo para monitorear el cumplimiento del barco / invitados. También brindó su propia visión sobre estas islas fascinantes y desoladas.

Primero, teníamos que llevar toda la ropa de abrigo que pudiéramos llevar a tierra al día siguiente y que el equipo de la expedición la inspeccionara. Esto incluía chaquetas, sombreros, bufandas, guantes, mochilas, cámaras, binoculares, etc. Nos llamaron por cubierta y fuimos al salón. Se aspiraron muchas cosas para obtener posibles semillas, que eran lo principal que estaban buscando en la ropa. Realmente revisaron todos los cierres de Velcro. A continuación, llevamos nuestras botas de agua y botas de montaña hasta la plataforma de la piscina, donde otros miembros del equipo de la expedición frotaron la parte inferior de las botas antes de que otro tipo lavara los fondos con una solución de lejía con herbicida de cloro. Como no podíamos caminar alrededor del barco con botas con lejía, tenían casilleros para que cada uno de nosotros guardara estos zapatos de abrigo. Después de esta demostración por parte del equipo de la expedición, cada uno inspeccionamos nuestra propia ropa de abrigo antes de desembarcar todos los días.

Cuando terminamos de prepararnos para desembarcar al día siguiente, eran aproximadamente las 11 a. M., El sol brillaba y cientos de aves marinas seguían el barco. Era inusualmente agradable, así que nos sentamos afuera con nuevos amigos y conversamos y miramos a los pájaros (en su mayoría diferentes tipos de petreles y albatros). Algunos a bordo son observadores de aves serios que se suman a sus "listas de vida" (diferentes especies de aves que han visto), mientras que otros eran como nosotros, disfrutando del aire libre y las maravillas de la naturaleza. La temperatura era cálida y los vientos eran tranquilos, así que nos sentamos y almorzamos en The Grill (hamburguesas de queso azul con tocino y papas fritas) con dos hermanas de Adelaida, Australia. Probablemente fueron los más jóvenes a bordo, en sus 30 años.

Nos quedamos afuera hasta la presentación educativa a las 2:30 en "Aves marinas del Pacífico Sur" por Lars Rasmussen de Dinamarca. Claire decidió tomar una siesta (ella tenía un café de Roma para terminar su almuerzo - Kahlua, Bailey's Irish Cream, y café, así que necesitaba una siesta) mientras fui a la conferencia, donde aprendimos sobre las aves que veríamos en Campbell Isla y en otras partes de la región subantártica.

Nos saltamos té a las 4 pm, pero asistimos a la sesión informativa diaria a las 5:00 p. M. Para conocer más sobre Campbell Island. Richard Sidey, fotógrafo profesional de vida silvestre y naturaleza, hizo una presentación de una hora para mejorar nuestras imágenes.

El barco tuvo la fiesta de bienvenida del Capitán y la bienvenida oficial, seguida de la cena. Como Claire y yo estábamos sentados en la mesa del Capitán, nos pusimos nuestros mejores trapos para la comida (no jeans y zapatillas de tenis, sino ropa informal de club de campo). Cena divertida El capitán era de Croacia y su inglés fue excelente. Tiene 45 años y tiene 2 hijas y una esposa en Dubrovnik. (También tienen una casa en Zagreb, Croacia). Los compañeros de mesa incluyeron a una mujer que viajaba sola desde Auckland y una pareja casada de Norfolk en el Reino Unido. La pareja británica era observadora de aves en serio, así que fue muy divertido para nosotros escuchar su entusiasmo y pasión por esta actividad.

Claire tenía vieiras a la parrilla, sopa de almejas al estilo de Nueva Inglaterra y un bistec del tamaño de Texas para la cena.Comí carpacho de buey, satay de pollo y langosta asada. Por supuesto, todos teníamos sorbete en el medio (una tradición nocturna). Todos fueron deliciosos. Continuamente estábamos impresionados por lo bien que los camareros servían vino / agua / lo que sea en las condiciones del mar. También recordaron rápidamente lo que nos gustaba beber, cómo nos gustaba nuestra carne cocinada, etc.

Después de nuestra dosis nocturna de jengibre en el camino de salida del comedor, estábamos en la cama a las 10 pm. A la mañana siguiente llegamos a Campbell Island, la isla subantártica más meridional de Nueva Zelanda.

Senderismo y albatros en la isla de Campbell

Al día siguiente estábamos a casi 700 km (más de 400 millas) al sur de Invercargill, Nueva Zelanda (punta de la Isla Sur) en Campbell Island, Nueva Zelanda. Esta isla volcánica deshabitada tiene más de 11,000 hectáreas de extensión cubiertas de plantas y montañas cubiertas de maleza, la más alta mide aproximadamente 569 metros de altura (Mt. Honey). Llegamos a la isla a la luz del día y pasamos unas horas navegando arriba y abajo de la costa, esperando que el viento se calmara. El viento aullaba a 20-40 nudos, con ráfagas de más de 60 nudos. Se suponía que íbamos a desembarcar en Zodiacs a las 8:30 a.m., pero no nos sorprendió la demora. Esas enormes ráfagas de viento podrían fácilmente voltear un zodíaco.

El viento finalmente se calmó alrededor de las 10:30 a.m. y desembarcamos en Zodiacs a las 11 a. M. La atracción principal en Campbell Island fue ver al Southern Royal Albatross anidando en la isla. Campbell es solo uno de los dos lugares en el mundo donde anidan estos albatros gigantes. Llueve más de 300 días al año, así que tuvimos un día normal. Nos pusimos nuestro equipo de lluvia y botas de goma y bajamos a tierra. Por supuesto, dado que están tratando de mantener a las plagas fuera de la isla (tanto animales como plantas), entramos en un baño de cloro con biociclos antes de abandonar el barco. Fue un día desagradable para la caminata, todavía ventoso y lluvioso, pero en los 40 altos.

Para devolver la isla a su estado natural (antes de que llegaran los maoríes y los primeros colonos europeos), el gobierno de Nueva Zelanda erradicó toda la isla de ratas a principios de este siglo (alrededor de 2001). Vimos un documental sobre el barco sobre el proceso. Utilizaron helicópteros que arrojaron gránulos de veneno por toda la isla. El Departamento de Conservación. tuvo que destruir el 100 por ciento de las ratas, o el proyecto sería un fracaso. Fue un proyecto peligroso ya que la isla es montañosa y tiene acantilados que caen al mar. Aunque vimos un video de los helicópteros tirando el cebo en los acantilados, todavía no estoy seguro de cómo se filtró en todas las grietas de las ratas. El proyecto fue un éxito y se está utilizando como modelo para otras islas remotas con infestaciones de ratas.

La isla era una base de caza de focas a principios de 1800 y la mayoría de las focas fueron asesinadas en menos de una década. La caza de ballenas reemplazó a la caza de focas en la década de 1830. Algunos granjeros intentaron ir aquí, pero no se quedaron mucho tiempo. El gobierno de Nueva Zelanda tenía una estación meteorológica en Campbell en algún momento, pero todo lo que queda son algunos edificios desmantelados que serían condenados a casa.

Deshacerse de las ratas permitió que los megaherbs, pájaros y leones marinos nativos crecieran. Un beneficio adicional de la erradicación de ratas fue que transformaron los palets de madera utilizados para almacenar el veneno de rata en un largo paseo marítimo que va desde la antigua estación meteorológica hasta una colina, a lo largo de una silla de montar y por toda la isla. Ellos llaman a esta caminata el paseo marítimo de Col Lyall Saddle. Se tardan aproximadamente 2 horas en recorrer cada una de las rutas del paseo marítimo (8 km ida y vuelta o aproximadamente 4 millas), que está hecho de tablas de madera viejas de paleta de aproximadamente 18 pulgadas de largo cubiertas con alambre de gallinero. Dado que el paseo marítimo era relativamente angosto, era moderadamente difícil, empinado y resbaladizo (a pesar del alambre de gallinero) en algunos lugares, y ascendía 850 pies.

Bajamos a tierra en los Zodiacs aproximadamente 10 a la vez. Cada grupo tenía un líder de expedición y los grupos fueron tendidos a lo largo del paseo marítimo. El suelo era como la turba, lodoso o cubierto de arbustos, así que nos alegramos de tener el angosto malecón para caminar.

Después de más de una hora, llegamos a la montura de la montaña, que estaba algo protegida del viento, y comenzamos a ver el gran albatros real del sur, blanco y brillante, en sus nidos. Vimos alrededor de dos docenas, pero solo un puñado estaba a 10 yardas del malecón. Uno estaba justo al lado del malecón, así que nos bajamos (tienen una regla de 15 pies - mantenerse a 15 pies de todos los animales si es posible) y se fue alrededor del pájaro. No tomé muchas fotos ya que era muy lluvioso, pero sí obtuve algunas que eran regulares. Todos los grupos dieron media vuelta en este albatros, ya que el camino que se extendía en la cima de la montaña era mucho más ventoso. Con la lluvia, no podríamos haber visto mucho en la parte superior, y habíamos visto un nido de albatros lo más cerca posible.

Regresando por el paseo marítimo, me deslicé en una sección cuesta abajo y me caí del malecón de cabeza contra uno de los altos arbustos. No duele en absoluto, excepto mi orgullo. Simplemente feliz de que no era uno de los lugares cenagosos o fangosos. Tuve que sacarme la chaqueta, los guantes y el sombrero bien al día siguiente antes de desembarcar en Macquarie Island.

Volví al barco un poco después de las 2 pm y almorcé. Se suponía que íbamos a hacer un paseo en zodiac a lo largo de la costa en busca del raro pato real de Campbell, que es el pato más raro del mundo. Sin embargo, dado que nuestra excursión original se retrasó tanto, tuvimos que omitir esa actividad. Más adelante en el viaje, vimos un pato cerceta de la isla de Auckland, que está estrechamente relacionado con la cerceta de Campbell Island, pero no es tan raro. El capitán navegó a lo largo de la costa espectacular, pero era demasiado áspero, ventoso y lluvioso para estar afuera en la cubierta.

Durante la tarde tranquila no salimos debido a las inclemencias del tiempo. Claire y yo dormimos la siesta antes del cóctel de la noche y luego cenamos.Comí verduras tempura, sopa de champiñones y pollo asado. Claire tenía tartar de salmón, sopa de champiñones y baramundi. Otra comida deliciosa con nuevos amigos, todos ellos compartieron sus historias desde el momento en que arribaron a la isla Campbell. ¡No fui el único que se cayó del malecón!

Cama a eso de las 10:30 aproximadamente. Fue una noche muy rocosa, seguida por un día de mar.

Segundo día en el mar en el Silver Discoverer

El día después de que dejamos Campbell Island fue un día muy perezoso a bordo del Silver Discoverer. La pequeña nave aún se balanceaba y balanceaba, pero todos parecíamos tomarla con calma. Después de todo, navegábamos en las famosas latitudes tempestuosas llamadas los Roaring Forties y Furious Fifty, así que ninguno de nosotros se sorprendió.

Disfrutamos de un desayuno buffet relajado con algunos de nuestros compañeros de barco, seguido de una presentación a las 10 am sobre los conceptos básicos de geología por Thomas, uno de nuestro equipo de expedición. Tienen un grupo bien equilibrado de científicos a bordo para responder a todas nuestras preguntas. Claire y yo asomamos la cabeza después de la presentación, pero hacía demasiado frío y mucho viento para quedarnos sin nuestro equipo.

A las 11:30, fuimos a la fiesta de cruceros Silversea "primera vez". (Aunque he navegado con Silversea varias veces, este fue el primer crucero Silversea de Claire). Organizaron una presentación con diapositivas usando muchas de las fotos de Richard Sidey de lugares en los que estuvo con Silversea para tentarnos a reservar nuevamente. ¡Si pudiera hacer las fotos la mitad de bien!

Pronto llegó la hora del almuerzo, y supuse que habíamos caminado alrededor de 500 pasos, ¡como dije un día flojo! Comí pescado y patatas fritas, ensalada, y Claire tenía un plato indio que consistía en berenjenas picadas, cebollas y otras verduras fritas como un cachorro de silencio.

Después del almuerzo, revisamos nuestra ropa de abrigo para asegurarnos de no haber recogido ninguna semilla o material vegetal en Campbell Island antes de ir a la presentación en Macquarie Island, nuestro próximo puerto de escala.

Macquarie es una isla de Australia (tuvimos que comprar visas de $ 20 en línea) al sur de Tasmania. Se encuentra a más de 54 grados al sur y es el más lejano al sur que viajamos. La isla larga y estrecha se extiende de norte a sur y tiene una estación de investigación permanente con aproximadamente 20-40 científicos que trabajan y viven allí en cualquier momento. Al igual que la Isla Campbell, tiene una geología, flora y fauna únicas. Fuimos principalmente a ver pingüinos, focas y pájaros. Toda la población de pingüinos reales de la Tierra anida en Macquarie, y la isla también tiene pingüinos saltahojas y pingüinos rey. La otra gran atracción son los miles de elefantes marinos. Dado el clima incierto de la región, nos alegramos de que Silversea haya permitido dos días en Macquarie. Con ese marco de tiempo, estábamos bastante seguros de que habría una ventana cuando el clima permitiría una visita a tierra.

Después de la presentación de Macquarie Island, era la hora de la siesta de la tarde, y dormimos justo a la hora del té / trivia, pero nos despertamos para la presentación de Olive (otra naturalista) sobre focas y leones marinos. (Su pasión son los mamíferos marinos) Nos hizo a todos cargar con ver algunas de estas criaturas. Claire y yo nos quedamos en el salón después y charlamos con algunos de nuestros nuevos amigos antes de la reunión oficial de "recapitulación y mañana".

Cenamos con otros cuatro estadounidenses, el primero para este crucero. Es un poco raro ser una "mesa de todos los estadounidenses". Comí pastel de cangrejo, una ensalada de espárragos blancos y costillas. Claire tenía pastel de cangrejo, espárragos blancos y trucha de mar. Claire tenía una tarta de chocolate con crema de marcopone, y yo tenía un carpaccio de piña (rebanadas muy finas) cubierto con una bola de helado de coco. Ambos fueron deliciosos

Tuvimos que retrasar nuestros relojes una hora, lo que significaba que salía el sol a las 4:45 a.m. y se ponía a las 9:49 p.m.

Otra noche temprano desde que teníamos un día temprano en Macquarie Island.

Un día con la vida silvestre de Macquarie Island

Muchos de los pasajeros de nuestro crucero Silver Discoverer eligieron este itinerario porque el barco visitó la isla Macquarie, Australia. Macquarie es una isla subantártica de Australia a mitad de camino entre Australia y Nueva Zelanda. Se encuentra a más de 54 grados al sur y es el más lejano al sur que viajamos en este viaje Silversea Silver Discoverer. La isla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1997, pero no es tan fácil de visitar como muchos sitios del Patrimonio Mundial. La isla generalmente tiene vientos feroces y clima frío. Los visitantes deben navegar cientos de millas para llegar a una isla que permite un máximo de 1000 invitados cada año. ¿Por qué la gente viene a Macquarie? Posee una vida silvestre única sin temor a los humanos, al igual que Galápagos, la Antártida y la isla de Georgia del Sur en el Atlántico Sur.

Primero navegamos a lo largo de la costa este de Macquarie, deteniéndonos frente a la costa cerca de la Bahía de Lusitania, que tiene una de las colonias de pingüinos rey más grandes del mundo, con más de 120,000 aves. Como nunca había visto pingüinos rey, esto fue particularmente emocionante. Docenas de ellos nadaron hasta el barco y obtuvimos excelentes vistas de ellos nadando al lado del barco y buceando bajo el agua en el claro océano Antártico.

Después de aproximadamente una hora, lamentablemente salimos de esta bahía y navegamos hacia el norte en dirección a Sandy Bay, donde desembarcamos en Zodiacs durante aproximadamente 3 horas. Fue un día increíble y valió la pena el viaje largo y rocoso a través de las latitudes Roaring Forties y Furious Fifty. Vimos una colonia de pingüinos rey con pingüinos bebé, una colonia de pingüinos reales con huevos todavía incubados y numerosos elefantes marinos en la playa. Todos acordamos que fue uno de los aspectos más destacados de nuestro viaje. Tres horas no fueron lo suficientemente largas, pero muchos de nosotros podríamos haber observado a los pájaros y mamíferos durante días sin obtener suficiente.

Regresamos al barco para un almuerzo tardío, llevando a algunos del equipo de la estación de investigación / guardaparques.¡Estoy seguro de que fue su mejor comida en bastante tiempo! El Capitán había planeado reposicionar la nave para anclar frente a la estación, donde podíamos recorrer la instalación y obtener el sello de nuestro pasaporte con el sello de la Isla Macquarie. Por desgracia, no sucedió. Ya sabíamos que iba a haber una gran tormenta golpeando a Macquarie al día siguiente, pero el Capitán había entendido que era peor de lo que se había proyectado originalmente. Dado que la seguridad de los huéspedes y el barco son sus principales objetivos, decidió que debíamos partir y dirigirnos directamente a la isla de Auckland, a unas 36 horas de distancia. Esta isla tiene un puerto protegido, y podríamos esperar la tormenta si es necesario. La buena noticia fue que las olas y el viento estaban detrás del barco y nos empujaron, así que no fue tan difícil como se esperaba. Tuvimos muchas olas de más de 30 pies de altura durante la navegación, pero como estábamos por delante de ellos, no fue tan malo.

Como no bajamos a la estación de investigación, tuvimos una tarde tranquila y echamos una siesta mientras navegábamos hacia el noreste. Tuve una presentación educativa sobre pingüinos y otra sobre geología, seguida de la fiesta y la cena. Claire y yo obtuvimos el filete de atún ahi para nuestro plato principal. Estaba delicioso. En la cama a las 11 pm ya que tuvimos que configurar nuestros relojes hasta el tiempo de Nueva Zelanda - ganamos la última hora que perdimos en la vela a Macquarie.

Nuestro día siguiente sería un día de mar, y esperábamos vientos fuertes y marejadas hasta llegar a las Islas Auckland, otro grupo de islas subantárticas.

Día en el mar en el camino a las islas de Auckland

Al salir de Macquarie Island, tuvimos una noche oscilante y ondulante hasta aproximadamente las 3 am cuando el Capitán giró la nave y se dirigió con el viento. El siguiente mar no parecía tan temible como parecía, y continuó todo el día. La tormenta incluía los días soleados y la lluvia, el aguanieve y el granizo, por lo que fue bastante entretenido. Por supuesto, las olas de 30 pies parecían como si alguien estuviera navegando justo detrás del barco.

Claire y yo dormimos y desayunamos tranquilamente antes de ir a una presentación sobre lubina chilena, que en realidad es merluza negra patagónica (¿quién sabe?). Es interesante escuchar cómo los biólogos pesqueros están tratando de proteger a esta especie, que solo se encuentra en las frías aguas del sur.

Después de la conferencia, Claire y yo asistimos a la degustación de martini, que fue divertida y duró hasta el almuerzo. Después del almuerzo vimos una película sobre el naufragio de Grafton que ocurrió en la isla de Auckland. Cinco marineros estuvieron atrapados durante 18 meses antes de que el Capitán y dos de los hombres se poncharan para navegar al continente de Nueva Zelanda en un bote improvisado. Una historia de supervivencia y perseverancia muy parecida a la historia de Ernest Shackleton en la Antártida, y todos sobrevivieron. Como planeábamos visitar su campamento en Auckland Island, fue bueno obtener más detalles de su historia.

Muchos de nuestros compañeros huéspedes pasaron la mayor parte del día al aire libre, mirando las aves y el mar, pero hacía mucho viento y hacía frío. Salí por un tiempo, y admito que ver la superficie del océano blanco y negro era fascinante. Como teníamos el siguiente mar, la popa era el mejor lugar para ver el espectáculo de la Madre Naturaleza. Las enormes olas nos empujaban y casi atrapamos el barco, y cada vez que pensaba que una ola gigante iba a pasar por la popa y llenar la piscina. Sin embargo, justo antes de que la ola se rompiera, la nave se alzaría y se deslizaría por la empinada ladera de la ola.

Claire fue a tomar el té mientras yo dormía / leí y luego me uní a ella para la presentación de los pingüinos, que fue muy bueno. ¿Cuántos de ustedes sabían que había 18 especies de pingüinos?

La cena fue otra buena: steak tartare, sopa de tomate y mero, con "muerte por chocolate" para el postre.

El barco llegó al tranquilo puerto de Auckland durante la noche, así que tuvimos un sueño muy tranquilo antes de nuestra visita a la isla al día siguiente.

Un día explorando la historia en la isla de Auckland

El Silver Discoverer navegó en Carney Harbour de la isla de Auckland durante la noche. Después de nuestros días de meneo en el mar, creo que muchos de nosotros nos despertamos, ¡pero solo porque el agua estaba repentinamente tan tranquila! Habíamos dejado atrás las olas de 30-35 pies y estábamos a salvo del viento. Uno de los integrantes del equipo de expedición a bordo nos dijo que había navegado en barcos pequeños durante más de 10 años y que nunca había visto olas como la que experimentamos. En retrospectiva, no fue tan malo, y creo que la mayoría de nosotros repetiría el viaje para tener más tiempo en Macquarie Island.

Las Islas Auckland son la más grande, la más alta y la más diversa de las islas subantárticas de Nueva Zelanda. Están a solo 300 millas al sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda, así que volvimos a la civilización. Carnley Harbour es en realidad una antigua caldera volcánica, pero no es tan redonda como la de Santorini en Grecia. El grupo de la isla Auckand surgió de dos volcanes que datan de hace 25 y 10 millones de años. Los acantilados de roca volcánica son espectaculares y golpeados por el mar y el viento.

Salimos de la nave a las 8:30 a.m. en Zodiacs para desembarcar en el lugar del naufragio del Grafton, un barco que encalló en Auckland Island en 1864. La tripulación rescató algo de comida, herramientas, equipo de navegación y otros materiales. del naufragio. A pesar de que tenían provisiones por solo 2 meses, los hombres sobrevivieron durante 18 meses con una dieta de aves marinas, peces y agua antes de que la tripulación del Capitán 2 construyera un pequeño bote desde los restos y navegara hacia la isla Stewart (les tomó 5 días y tuvieron que sacar agua las 24 horas, 7 días a la semana, ya que no podían sellar el barco). No intentaron escapar antes porque el Capitán pensó que alguien los buscaría. Finalmente se rindió.

Vimos los restos del Grafton cerca de la costa rocosa y luego caminamos una corta distancia (alrededor de 100 yardas) hacia su campamento. Al igual que la mayoría de los lugares que hemos visitado, las Islas Auckland todavía están deshabitadas, pero las altas colinas están cubiertas con bosques Rata (un tipo de árbol), tundra y arbustos naturales. Los árboles Rata tienen troncos retorcidos y marquesinas tan gruesas que no crecen mucho debajo de ellos, excepto el musgo y un follaje espeluznante. Después de revisar el naufragio y el campamento, hicimos un recorrido en zodiac por la enorme caldera, observando los pájaros, las rocas de basalto volcánico y las plantas a lo largo de la costa. Nos sentamos en los barcos pequeños y vimos algunas skúas destrozar un cadáver de león marino muerto. Las skúas son como buitres porque son carroñeros, pero más bonitos. Claire y yo nos reímos de que, como era una ocurrencia común, nunca nos detendríamos en una autopista de Georgia para ver a un grupo de zopilotes alimentarse de la muerte en el camino, pero atentamente observamos las skúas de alimentación con todos los demás.

De vuelta en el Silver Discoverer justo a tiempo para el almuerzo (no se puede perder una comida) y luego salió de nuevo a una caminata hasta la cima de una de las montañas a una "cabaña de observadores de la costa" construida durante la Segunda Guerra Mundial y mantenida como un sitio histórico del gobierno de Nueva Zelanda. Esta fue una caminata más corta de aproximadamente 2 millas de ida y vuelta, pero subió un poco en elevación y tuvimos que usar nuestras botas de goma ya que la tierra era muy cenagosa en algunos lugares. Una buena caminata, pero llegar desde la playa rocosa hasta el camino fue bastante difícil para la mayoría de nosotros, a pesar de que los guías habían instalado cuerdas para que pudiéramos subir al punto de partida. Todavía es bueno hacer algo de ejercicio para alejarnos de toda la comida y bebida que estábamos consumiendo.

Nos saltamos el té y durmimos unas siestas antes de ir a la recapitulación / sesión informativa / hora del cóctel. Claire y yo fuimos invitados a cenar con el gerente del hotel, Mateo Martini, que es italiano. Fue muy divertido, y también nos sentamos con la seria pareja británica de observación de aves que había cenado con nosotros en la mesa del Capitán al principio del crucero. Ambos eran bastante encantadores y disfrutan de la vida al aire libre, los viajes y la vida silvestre tanto como yo.

La cena tenía un tema italiano y era bastante deliciosa. Claire y yo teníamos la lubina chilena, que ahora sabemos que es realmente austromerluza patagónica, y fue maravillosa. El gerente del hotel nos dijo que trabajar en un barco de expedición a veces era difícil ya que era imposible obtener provisiones adicionales. Además, se sentía como si siempre estuviera compitiendo con los pingüinos, ya que a veces las excursiones en tierra duran más si la vida silvestre es particularmente emocionante. He escuchado esta misma observación de los gerentes de hoteles en los cruceros de Alaska que deben competir con los avistamientos de ballenas.

El chef Silver Discoverer es alemán, y el Sr. Martini bromeó que chocan la mayor parte del tiempo. Noté que un postre en nuestra cena temática italiana tenía capas de helado de fresa, vainilla y pistacho (rojo, blanco y verde) como la bandera italiana. Pensé que era bastante apropiado para una cena italiana hasta que el gerente del hotel notó que los colores no estaban en el orden correcto. ¡Estaba seguro de que el chef los había equivocado solo para molestarlo!

El Sr. Martini sugirió que terminemos nuestra cena con un vaso de grappa muy suave, evidentemente su bebida favorita después de la cena. Fue fuerte como el alcohol ilegal, pero bajó más fácilmente (aunque se quemó un poco). Claire y yo habíamos asistido a la degustación de martini y le preguntamos si estaba relacionado con el Vermouth Martinis. Dijo que no, pero declaró con orgullo que podría hacer un gran martini. Cuando lo desafiamos bromeando sobre esta afirmación, prometió hacernos a los cuatro un "Martini Martini" antes de que terminara el crucero, y aceptamos su invitación.

Otra noche para nosotros dormilonas. Al día siguiente estaríamos en otro grupo de Auckland Island, Enderby Island.

Un día con el mar Leones de la isla Enderby

Puede sonar redundante, pero nuestro día en Enderby Island en el archipiélago de Auckland Island fue otro memorable. Al igual que el día anterior, hacía más calor, unos 50 grados, y parcialmente soleado. El Silver Discoverer ancló frente a Sandy Bay en Enderby Island alrededor de las 6:30 a.m.

Tuvimos dos opciones de senderismo: la primera fue una larga caminata que circunnavegó la isla durante aproximadamente 7.5 millas. Esta caminata comenzó a las 7:45 y fue de ritmo rápido, con poco tiempo para detenerse y hacer fotos o disfrutar del paisaje. Todos tuvieron que inscribirse la noche anterior, y el personal de la expedición se reservó el derecho de rechazar a cualquiera que sintieran que podía retrasar al grupo, ya que era una caminata de ida sin vuelta atrás. Bueno, nos asustaron a todos, excepto por 5 intrépidos excursionistas. Sabía que podía hacerlo, pero me recomendaron que usáramos nuestras botas de goma ya que el camino estaba muy embarrado / sucio. Mis botas de goma no están hechas para caminar, así que decidí omitirlas. Claire sentía lo mismo, más la opción 2 sonaba más atractiva para nosotros.

Esta segunda opción incluía una caminata de aproximadamente 1 milla desde la playa hasta los acantilados del norte de la isla (son todos los acantilados, a excepción del desembarco en la playa de Sandy). Esta caminata fue de 2 millas de ida y vuelta, a la izquierda a las 8:30, y no tuvimos que regresar al barco hasta el mediodía, lo que nos dejó mucho tiempo para explorar por nuestra cuenta y / o ver el increíble espectáculo de Nueva Zelanda. Leones marinos.

Esta segunda opción terminó perfecta, y vimos toda la vida silvestre y la mayor parte de la vida vegetal de los excursionistas de largo recorrido. A medida que subimos por el acantilado, la vegetación cambió significativamente debido a la altitud y el viento (más viento en la cima del acantilado). Una caminata muy interesante, y una milla en cada dirección era suficiente con nuestras botas de goma y parkas pesados. Disfruté especialmente de las flores silvestres a lo largo del camino.

La playa de arena estaba repleta de lobos marinos de Nueva Zelanda, y el sendero de una milla de largo estaba cubierto de algunos leones marinos y de los preciosos (y muy raros) pingüinos de ojos amarillos.Uno de los guías de la expedición los llama pingüinos "zen", ya que a menudo se los ve solos, simplemente de pie sobre una roca, un sendero o una pradera y mirando hacia el espacio exterior como estatuas. La mayoría de los otros pingüinos están en grupos sociales enormes y ruidosos de miles de otros pingüinos, y siempre hacen ruidos o brincan, no están parados como estatuas.

El equipo de la expedición nos enseñó las medidas defensivas de los "leones marinos" antes de desembarcar, y aunque vimos que algunas guías las usaban (pon tu bastón o mochila frente a ti y mantén tu posición, sin correr ni dar la espalda), Claire y yo pudimos darle al SAMS (machos subadultos que son los más agresivos) una habitación amplia y no tuvimos problemas. Las hembras solo se aparean con los machos adultos grandes, y los SAMS (como los adolescentes u hombres jóvenes) se sienten frustrados sexualmente y descargarán su ira sobre los demás ya que no tienen posibilidades de follar (un término británico utilizado por uno de el equipo de expedición) una mujer hasta que sean mayores.

Después de nuestra caminata, Claire y yo estuvimos con algunos de los otros en nuestro grupo durante más de dos horas viendo la "telenovela" de los leones marinos en la playa de abajo. Nos paramos en un pequeño acantilado de unos 7-8 pies de altura con vistas a la playa, que proporcionaba vistas cercanas sin que nos entrometiéramos en el camino de toda la acción. Fue muy voyeursque!

Vimos a los gigantes machos maduros (llamados beachmasters) proteger su harén de 1 a 12 vacas (hembras adultas) mientras que los SAMS más jóvenes u otros machos adultos grandes intentaron atacar el harén. Además, algunas de las mujeres intentaron irse a alimentarse en el océano o trataron de unirse a un nuevo grupo cuando llegaron a tierra. Agregue algunos machos enormes tratando de aparearse con las hembras pequeñas, algunos bebés, y fue uno de los mejores espectáculos que cualquiera de nosotros había visto en mucho tiempo. Claire y yo acordamos que si existiera la reencarnación, definitivamente no elegiríamos regresar como una leona marina. Tienen una vida difícil: están embarazadas o lactando la mayor parte del tiempo y son hostigadas por hombres que no les prestan atención, excepto los pocos días al año que no están embarazadas.

Al volver al barco al mediodía, todos coincidimos en que había sido una mañana maravillosa. Habíamos disfrutado de los pingüinos y elefantes marinos de la Isla Macquarie, y ahora tuvimos este día fantástico con los raros leones marinos de Nueva Zelanda. Después del almuerzo, hicimos un recorrido de 2 horas y media por el zodíaco de la bahía y sus alrededores, donde vimos más pingüinos, leones marinos, cormoranes, patos y algas increíbles que se parecen mucho a las enormes lasañas de espinaca o los fideos fettucinos. Enderby es una isla volcánica, y el acantilado tenía imponentes rocas de basalto que se alzaban como lápices en una caja.

De vuelta en el barco justo a tiempo para el resumen y la reunión informativa nocturna, seguidos de la cena. Buena cena en una mesa para 8 con 2 de los excursionistas que nos llenaron en su día. Aunque su grupo vio más de la isla, Claire y yo acordamos que nos gustaba nuestra mañana mejor, ya que no tenían tiempo para hacer mucho más que caminar-caminar-caminar para completar las 7.5 millas antes del mediodía.

Comí sopa de cebolla francesa y costillas de res para la cena. Fue otra gran comida. Regresé a la cabina para leer mi libro e irme a dormir, y Claire se quedó para tener un Baileys y socializar con algunas de las personas divertidas que tuvimos en el crucero.

El Silver Discoverer continuó su rumbo norte mientras navegábamos hacia The Snares, otro grupo de islas que es un parque nacional. Nadie está permitido en tierra en estas islas, por lo que viajamos por Zodiac.

Un día en The Snares - Pingüinos y cuevas marinas

Fue un hermoso día soleado cuando Silver Discoverer visitó las Snares Islands de Nueva Zelanda. Una ventaja añadida fueron los vientos más tranquilos, lo que facilitó la exploración. Este pequeño grupo de islas (superficie total de solo 1.4 millas cuadradas) se encuentra a 120 millas al sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda y 60 millas al sur de la Isla Stewart. The Snares es el archipiélago subantártico más cercano al "continente" (la Isla Sur). El gobierno de Nueva Zelanda no permite que las personas desembarquen en este grupo de islas (los barcos ni siquiera pueden atarlo al banco), pero los visitantes pueden usar embarcaciones pequeñas como nuestros Zodiacs para explorar la costa y las numerosas cuevas marinas. Usamos los Zodiacs para explorar la costa este de Northeast Island, la isla más grande de Snare. El primer Zodiac salió del barco a las 7:45, por lo que fue un comienzo temprano.

Las trampas son únicas porque son el único grupo boscoso de islas donde nunca se introdujeron los mamíferos (ni siquiera los ratones). Nueva Zelanda tiene solo dos mamíferos endémicos, y ambos son pequeños murciélagos. Cuando los mamíferos fueron introducidos por plan o por accidente, rápidamente se convirtieron en plagas, y muchas de las especies de aves terrestres (e incluso algunas aves marinas y aves voladoras) que alguna vez habitaron el país se han extinguido. Tengo una comprensión mucho mejor de la paranoia del gobierno sobre plantas y animales no nativos que entran al país ahora. Han gastado millones tratando de deshacerse de plagas como ratas, ratones, conejos y ciervos.

Nuestra mañana en los Zodiacs fue memorable debido a las muchas aves y mamíferos marinos que vimos, pero también a las espectaculares cuevas que pudimos explorar. Además, tener cielos azules claros y sol siempre hace a todos más alegres. Aquellos de nosotros que somos fanáticos de los pingüinos (y la mayoría a bordo) añadimos otra especie de pingüino, el pingüino Crestado de las Cañas, a su lista de vida. Hay 18 especies de pingüinos en todo el mundo, y después de este viaje, muchos de los que hemos viajado mucho (la mayoría de los pasajeros) veremos al menos una docena de ellos. (Nota: Nueva Zelanda tiene 7 u 8 especies de pingüinos, la mayoría de los cuales solo se ven en Nueva Zelanda).

Además del día soleado, también tuvimos aguas relativamente tranquilas, lo que permitió a los Zodiacs entrar en las cuevas marinas.Richard, uno de nuestro equipo de expedición, había visitado The Snares cuatro veces antes y nunca había podido abordar un Zodiac para realizar una gira debido a los fuertes vientos y mares. Estaba tan emocionado como el resto de nosotros. El techo de granito y las paredes de las cuevas marinas estaban cubiertas de algas rosas y / o verdes. Muy pintoresco y fotogénico. Los acantilados rocosos estaban cubiertos de leones marinos y pingüinos, y bandadas de aves marinas volaban sobre sus cabezas. (Todos aprendimos rápidamente a no mantener la boca abierta cuando miramos hacia arriba).

Regresamos al barco a almorzar, y el Capitán navegó hacia el norte en busca de Bluff en la Isla Sur, donde hicimos una parada técnica (sin invitados en tierra) para recoger un piloto de barco, que es requerido para el Parque Nacional Fjordland, nuestro próximo destino. También completó los tanques de agua y combustible, y agregó algunos suministros. Hubo una broma en todo el barco sobre la escasez de cerveza Guinness, coca cola dietética y champaña, pero puede ser que esas fueran las bebidas más populares.

Antes de llegar a Bluff, la tarde se llenó con dos presentaciones (una sobre las ballenas y la segunda sobre identificación de aves marinas), y luego tuvimos la reunión informativa y el resumen a las 6:30. Fue una noche maravillosa, muchos de nosotros elegimos comer afuera en la parrilla de "piedras calientes" al lado de la piscina (vacía). Claire y yo obtuvimos una reserva para 4 con una pareja divertida cerca de Perth, Australia. Fue una noche divertida, y me encantó usar el hot rock personal (una losa negra plana que ponen en un horno muy caliente y dejar por un día) para cocinar mi bistec filet mignon de 6 onzas. Claire tenía el atún, Madge tenía el salmón, y Jess consiguió una costilla. Cada uno de nosotros tiene dos gambas grandes en el lado, una deliciosa ensalada, patatas al horno y un pincho de verduras mediterráneas para asar mientras cocina nuestra carne. Teníamos pastel de manzana a la mode o una ensalada de frutas para el postre.

Teníamos una mesa protegida por el viento, pero a las 9 pm, muchos otros comensales de rock caliente estaban envueltos en mantas proporcionadas por el barco. Todavía fue una noche divertida.

La primera parte de nuestra aventura Silver Discoverer llegó a su fin. Habíamos visitado y explorado algunas islas remotas y desoladas, sin ver tráfico naval u otros seres humanos durante días. Fue un crucero realmente mágico y memorable. Los siguientes seis días, el barco completó la circunnavegación de la Isla Sur de Nueva Zelanda que habíamos comenzado 10 días antes en Dunedin. Todos con los que hablé en el barco estaban encantados de haber visitado estas islas salvajes que son una parte tan única de nuestra tierra. Ahora, esperaban con ansias algunos destinos de cruceros más tradicionales de Nueva Zelanda, aún visitados y llenos de diversa vida salvaje, pero muy diferentes a las islas del Océano Austral.

Como es común en la industria de viajes, al escritor se le proporcionó alojamiento de crucero de cortesía con el propósito de revisarlo. Si bien no ha influido en esta revisión, About.com cree en la divulgación completa de todos los conflictos de intereses potenciales. Para obtener más información, consulte nuestra Política de ética.